Filtre UV

Les filtres photo UV (Ultra Violet). A l’origine, certains films photo étaient sensibles aux UV (Voile bleuté sur les photographies, surtout pas fort ensoleillement). Ceci n’est plus un problème de nos jours, et carrément du passé avec les boitiers numériques. Par ailleurs, si vous comptez sur le filtre UV à lui tout seul pour protéger votre objectif, sachez qu’il n’empêchera pas votre objectif de prendre un coup (Le pare-soleil reste toujours et encore une bonne protection). Ceci dit, si vous comptez vous protéger d’une pluie et du sable lors d’une tempête, alors il peut encore faire l’affaire.

Filtres ND

Rien de bien méchant que ces filtres photo ND (Neutral Density). Ces filtres photo (Généralement appelés ND2, ND4, ND8, …) réduisent la quantité de lumière frappant le film ou le capteur, un peu comme des lunettes de soleil. Du coup, il faut adapter l’exposition avec la quantité de lumière qui se réduit. C’est tout le but recherché de ces filtres photo qui se vissent tout simplement sur votre objectif. On cherche au final, à obtenir une exposition avec une vitesse d’obturation lente…très lente, la fameuse pose longue.

Imaginez une plage avec la mer tel un nuage, une cascade d’eau, tel du fil qui se déroule, ou encore, une rue sans passants, comme s’ils avaient disparus par magie (avec un temps d’exposition de 10 minutes et plus, il n’y a guère plus que les immeubles et les rues qui restent). Evidemment, pour effectuer de telles expositions lentes, un bon trépied est INDISPENSABLE.

Venons-en au principe d’utilisation. Imaginez que vous êtes en extérieur, à vouloir prendre une scène de rue par temps ensoleillé, et que la cellule de votre appareil photo vous indique f/16 pour 1/200s. Mais voilà, vous cherchez à baisser la vitesse. Pour peu que f/16 soit la plus petite ouverture de votre objectif, à moins de sur-exposer, impossible de réduire la vitesse. C’est là, que les filtres photo ND entrent en action. Retenez, que plus l’indice ND est élevé, plus grand est le multiplicateur de réduction.
Exemple : Un filtre ND8 réduit la vitesse de 3 stops (3 ouvertures, 3 diaphragmes, ou 3 IL). Donc, pour une exposition f/16 @ 1/200s, vous pouvez passer à f/16 @ 1/25s !
(1/200s -> 1/100s -> 1/50s -> 1/25s)
Un filtre ND1024 réduit la vitesse de 10 stops. Imaginez donc dans notre cas présent, on passe carrément à f/16 @ 5 sec !! (Si vous aimez un peu les maths, sachez que le chiffre à côté de l’indice ND est obtenu en l’élevant à l’exposant 2)
Exemple : ND8 -> 2³. Donc 3 IL (ou stops, ou ouvertures ou diaphs) en moins.

Photoexposition.fr

Suivant les marques, la terminologie peut différer (B+W parle souvent de densité optique), mais pensez à chercher le nombre de stops en moins. En gros, vous trouverez des filtres photo ND de 1, 2, 3, 6 et 10 réductions de stops. Là où cela devient intéressant, c’est quand vous superposer 2 filtres photo ND (Guère plus, sinon c’est du gros vignettage qui vous guette). Dans ce cas, il faut les multiplier ensemble. En somme, un filtre ND8 avec un filtre ND1024, vous obtiendrez une réduction de 3 x 10 soit 30 stops en moins !

Remarque : Dans le commerce, vous vous rendrez compte que les filtres photo ND de 9 stops de réduction sont souvent appelés ND400. Ce n’est mathématiquement pas correct à 100%, mais sensiblement égal à 9 stops de moins. (Par rapport à un ND512 stricto sensu). Idem pour le ND1024, qui est appelé ND1000.

Tiffen.com

Sans rentrer dans les détails sur le fonctionnement de la polarisation, retenons, que grâce à aux filtres photo polarisant, il est possible d’éliminer fortement des reflets gênants (Vous savez, ces fameuses marques blanches sur les routes mouillées que l’on ne voit plus, ou les reflets sur une vitre…).
En autre avantage, par temps très ensoleillé, et d’accentuer le contraste en « tuant » la lumière dure et directe du zénith. Les plus pratiques, sont les filtres photo circulaires, qui vous permettent de les tourner afin d’ajuster l’effet, quelque soit votre alignement avec le soleil.

Voici quelques exemples que j’ai trouvé sur le site de Tiffen.

Elimination de reflets :

www.tiffen.com

Accentuation des contrastes :

Egalement appelés bonnette macro ou bonnette close-up, ces filtres photo en réalité, ne filtrent rien du tout. Je pense d’ailleurs que le terme bonnette et donc plus approprié. Ils se vissent comme des filtres au bout de votre objectif, et vous permettent de vous rapprocher davantage de votre sujet, et donc, d’agrandir le cliché. C’est un peu comme un objectif macro.
Difficile d’y voir clair avec la seule terminologie des fabricants qui reste très floue. La bonnette Canon Close Up Lens 500D, par exemple, est un bonnette 2 dioptries (2D). Cela signifie, qu’avec votre objectif calé sur l’infini, vous ramenez la distance de mise au point à 50cm. Une bonnette 3D, ramène la distance à 33cm, une 4D à 25cm et enfin une 10D à 10cm.
Je vous vois venir : Pourquoi ne pas utiliser tout simplement une bonnette 4D sur un téléobjectif 200mm tout simplement et jeter les objectifs macro aux orties ?
Eh bien non. Car plus vous gagnez en dioptrie, plus la qualité de l’image diminue avec l’apparition d’aberrations optiques.
En pratique, la bonnette 2D donne de bons résultats, comme par exemple la fameuse bonnette Canon Close Up Lens 500D dont voici un essai que j’ai effectué il y a quelque temps déjà. Ainsi, avec mon Nikon 135mm DC limité à une distance de mise au point de 110cm, je peux passer à 50cm, avec une image plus grande en conséquence.

Après concertation avec plusieurs photographes, y compris des professionnels dernièrement à la foire de la photo de Bièvres, nous sommes tous unanimes : Il n’y a que les bonnettes Macro de chez Canon qui valent le coup.